Дизайнер Вирджил Абло

В СМИ его как только не называли: и экс-стилист Канье Уэста, и гений коллабов, и рок-звезда в мире моды, и главный дизайнер современности. И каждое из этих наименований в той или иной степени характеризует его. Не стоит забывать, что он ещё и талантливый архитектор, концертный директор, немножко ди-джей, организатор выставок и показов. Речь о Вирджиле Абло — первом темнокожем креативном директоре Louis Vuitton, перевернувшем представления о современной моде.

Детство и молодость дизайнера

Вирджил появился на свет в 1980 году в городе Рокфорд, что в штате Иллинойс. Его отец работал на заводе по производству лакокрасочной продукции, а мама была швеёй (отсюда, возможно, и возникнет интерес Вирджила к дизайну). Родители Абло были выходцами из Ганы. Когда мальчик впервые оказался в Западной Африке (это случилось, когда ему было 12 лет), он мысленно поблагодарил отца за то, что он сумел перевезти семью в США — страну возможностей для каждого из них.

Вирджил рос непокорным ребёнком. В школе он водился с хулиганами, сходил с ума по рэпу и року, обожал скейтбординг, успел попробовать себя в ди-джеинге. Но он и представить себе не мог, куда заведёт его судьба в будущем.

На пятом курсе юноша решает выбрать в качестве дополнительного курса историю искусств. Эпоха Возрождения и Караваджо — всё это перевернуло сознание будущего модельера. Вирджил закончил два вуза: University of Wisconsin-Madison со степенью бакалавра и Illinois Institute of Technology со степенью магистра. У него было множество возможностей, но судьба уже решила всё за него. В те годы он знакомится со своим кумиром — Канье Уэстом, дружба с которым, пронесённая через года, станет одним из важнейших событий в жизни Вирджила.

Начало карьеры

Довольно быстро Абло становится личным стилистом Уэста. Конечно, этот титул по большей мере шуточный, на ставке Вирджил у музыканта не числился. Но именно он помогал исполнителю создавать различный мерч и линии одежды. Всё это делалось из чисто дружеских побуждений. Однако многие до сих пор не уверены, что знаменитая марка YEEZY и продукция, выпускаемая ей, это не дело рук Вирджила — уж слишком узнаваем его фирменный почерк в брендовых изделиях этого лейбла.

Слухи слухами, конечно, но настоящая карьера Абло началась с Fendi в 2009 году. Проработав там некоторое время, набравшись опыта и первичных знаний об уличном стиле в том числе, Вирджил открывает свой собственный бренд — Off-White (в 2013 году). В нём ему удаётся соединить традиционные мотивы уличного стиля и собственный взгляд на моду. Свобода и некоторая ирония коллекций — это то, что делало бренд особенным. Забавно и то, что в первых коллекциях, например, продавались рубашки от Ральфа Лорена, которые были просто расписаны рукой самого Абло.

Довольно быстро Абло заметили и начали продвигать. Это было большой редкостью на тот момент, ведь не так много американских дизайнеров смогло пробиться наверх — здесь Старый свет всё ещё держит лидерство. Вирджил выдвигается на приз концерна LVMH с его коллекцией вещей с росписью граффити, выпущенной под лейблом Off-White. Линейка одновременно выглядела спортивно и элегантно, что было относительно ново для уличной моды. Конечно, Абло не удалось победить, но о нём заговорили, да ещё как.

Благодаря этой удивительной способности превращать пустоту в искусство, Абло удалось стать символом успеха, духа современной моды. А где символичность и обожание, там и высокие продажи. Вирджил становится одним из самых успешных людей мира меньше, чем за 10 лет. И более того, его приглашают на должность креативного директора Louis Vuitton.

Сегодня

Сегодня Вирджила Абло разрывают на части. На него со всех сторон сыплются предложения о коллаборациях, совместных коллекциях и проектах. И дизайнер на многие из них откликается, поскольку всегда хочет пробовать себя в чём-то новом и необычном.

За спиной у него уже вполне удачные коллаборации с Jimmy Choo, Nike, IKEA и другими громкими брендами. Знаменитые лодочки от Jimmy Choo он просто обернул полиэтиленом, на ковёр от ИКЕА просто нанёс буквы, а стилистически идеальную джинсовку от Levi’s «размалевал» из баллончика с краской. С 2016 года продажи личного бренда Абло выросли на 100%. По всему миру открыто больше 200 фирменных магазинов и их число растёт с каждым днем.

Лодочки Virgil Abloh x Jimmy Choo

Ковёр Virgil Abloh x IKEA

Джинсовая куртка Virgil Abloh x Levi's

Если и давать какие-то определения стилю, которого придерживается Абло в своих коллекциях, то его можно назвать постмодернистским и революционным. Да и сам дизайнер не раз употреблял эти термины в отношении собственного творчества. Он говорит, что совершил революцию в мире моды, которая была подобна перевороту 60-х годов — времени главенствования линии готовой одежды.

Вирджил считает, что сегодня мир захватила уличная мода во всей первозданности. Её острота, знаковость и символичность желанны для многих. Забавно, что несмотря на всю демократичность стиля, шьются все коллекции Абло в Италии. Мировая элита ходит в одежде «ребят с района», а самим ребятам с района такие вещи уж точно не по карману.

Своими идейными вдохновителями Вирджил Абло называет Марселя Дюшана и Рафа Симонса. Но интересно, что последний не особенно ласково отзывается о рок-звезде мира моды. Симонс говорит, что Абло ничего нового не создаёт, да и на то, что он делает с «модой», много ума или таланта не нужно.

Последние несколько лет выдались насыщенными для дизайнера. Он запустил ещё один бренд (на этот раз именной) — Virgil Abloh, вошёл в число CFDA, создал уникальное подвенечное платье для Хейли Болдуин и провёл собственную художественную выставку Figures of Speech в чикагском Музее современного искусства.